Урок по фотографии архитектуры пригодится практически любому человеку, потому что не только фотографы-любители, но и люди, которые берут камеру в руки раз-два в год, ездят… в отпуска!

Архитектурная фотография , как ни один другой жанр, передает опыт пребывания в определенном пространстве и местности. Именно здания на фотографиях наилучшим образом помогут представить зрителю где, в какое время и при каких условиях находился отдыхающий, турист или путешественник. Но, как и в любом другом жанре, у фотографии архитектуры есть свои головоломки. Как наилучшем образом фотографировать дома, мы и рассмотрим в этом уроке фотографии.

• Фотография каких-то промышленных структур, торговых центров или бизнес-комплексов из железа и бетона в городе, который славится своими древними храмами и садами, поможет фотографу показать разнообразие. Вы покажете "движение" на снимке, если рядом с постройками позапрошлого века сможете грамотно вписать и современный новодел.

• Оставляйте для старых зданий больше пространства. Если есть возможность включить в кадр деревья или другую растительность - делайте это. Такой подход покажет камерность старых застроек и привнесет дух прошлого, покажет настроение и подчеркнет перекличку старого (архитектура) с новым (деревья, цветы и т.д.).

• Включайте в один кадр части нескольких архитектурных сооружений. Пробуйте найти общие черты и уловить . Если не получается сразу, можно попытаться снять то же самое в другое время суток или при другой погоде.

• Здание можно даже просто "вырвать из контекста". Убрать все детали окружающей действительности, чтобы подчеркнуть обособленность или уединенность.

• Если вы будете стараться исключить из фотографического поля все "лишние" кусочки сторонних зданий, может получиться слишком прямолинейная подача, которая хороша для фотографий недвижимости, предназначенной на продажу. Оставляйте некоторое пространство вокруг объекта съемки, это поможет закрепить объект в определенном контексте. Например, можно будет понять, насколько плотна застройка в том месте, где располагается дом.

• Включайте в изображение тротуар, фрагмент улицы, пешеходов - детализация такого плана помогает зрителю проникнуться атмосферой и увидеть происходившее глазами фотографа.

• Ошибочно полагать, что при нельзя использовать телеобъектив. Для своего рода сжатия перспективы, чтобы получить интересную закономерность, можно воспользоваться длиннофокусной оптикой.

• Можно включить в композицию ритмичные объекты: деревья в ряд, штакетник забора или тени, которые создадут ритм и добавят объем снимку. (Дополнительно можно прочитать материал, который был уже опубликован на ФОТОГОРЕ .) За счет этого облегчается композиция, даже тяжеловесные здания будут выглядеть более гармонично в кадре.

• Используйте погодные условия себе во благо. Полуденный свет создаст резкие тени и придаст контраст изображению. Но если перед фотографом стоит цель показать подробности украшенных фасадов, то лучшая погода будет в пасмурный день, тогда способствует прорисовке мельчайших деталей.

• Нет ничего более динамичного по своей природе, чем лестницы. Не бойтесь включать их в композицию снимка, это обязательно привлечет внимание зрителя.

• Надуманна и совершенно избита идея природных рамок. Но она работает. Бывает достаточно только грамотно включить в кадр естественное обрамление, чтобы он получился прекрасным образчиком вашего туристического достояния.

• Пока производителями не придуман , следите за расположением людей, которые попадают в объектив. Порой наличие человека в кадре придает изображению архитектуры законченный аутентичный вид.

• Скульптура, лепнина, барельефы и архитектурные детали - требуют вашего внимания при съемке. Располагайте ключевые точки на линиях золотого сечения, чтобы на них в первую очередь было обращено внимание зрителя.

• Используйте все арки, которые попадаются на вашем пути. В их обрамлении любой тривиальный сюжет из жизни города будет выглядеть лучше и интереснее.

Если сложно найти арку, заполните передний план каким-то крупным изображением.

• Некоторые здания, особенно в центре городов лучше фотографировать поздним вечером. В цифровой фотографии увеличение значения ISO может привести к появлению неприятных цифровых шумов в кадре. Используйте штатив, чтобы снизить ISO до приемлемых значений. Например, 400 единиц или меньше, которые позволяют получить кадры без шума в условиях низкой освещенности.

• Промышленная архитектура хорошо получается при крупной детализации, тогда как руины лучше будут выглядеть в контексте окружающего пространства.

• Помните про коррекцию перспективы. Даже среднее по высоте здание будет все равно выше фотографа. Это является источником 99% искажений архитектурной фотографии в мире.

Искажение не всегда плохо, обращайте внимание на сходящиеся вертикальные линии в кадре. Используйте широкоугольный объектив и наклоняйте саму камеру так, чтобы весь фасад вписывался в кадр.

Подведем итоги

Здания не двигаются. Только ленивый фотограф будет использовать высокое значение ISO, когда будет фотографировать архитектуру. Грамотный подход заключается в том, чтобы начать снимать с низким (например, 100). В архитектурной фотографии желательна большая глубина резкости. У зрителя должен быть выбор, какую часть здания он хочет рассмотреть. Ее то он и должен найти в адекватном фокусе.

Большая глубина резкости означает небольшое отверстие. Небольшое отверстие плюс длительная выдержка - слишком "тяжелы" для съемки с рук. Следовательно, для того, чтобы правильно фотографировать дома и получить хорошие снимки, фотограф будет работать со . Штатив более надежный помощник для фотографа, снимающего здания, чем разнообразие объективов. Даже с " " можно получить прекрасные фотографии архитектуры. Тяжесть штатива можно и потерпеть. Ведь, в конце концов, здания просто красивы, и требуют к себе почтенного внимания.

По материалам зарубежной информации подготовил Ф.Светогоров

В путешествие, туристический поход, на экскурсию многие отправляются с фотокамерой. Объектом съемок при этом становятся архитектурные сооружения, памятники и другие объекты, характерные для местности или города. Однако не всегда такие снимки получаются достаточно интересными и выразительными.

Как правило, это объясняется незнанием специфики этого вида съемок, неумением правильно выбрать объектив, точку съемки. Предлагаемая статья посвящена этим вопросам. Она поможет избежать ошибок и добиться лучших результатов.

Кадры с архитектурными сооружениями , далеко не во всех случаях дают удовлетворительный результат: почти каждому приходилось получать снимки с искажением геометрических пропорций, на которых высокие здания получаются как бы падающими. Известно, что такие искажения возникают в результате наклона аппарата вверх, когда плоскость светочувствительной матрицы становится не параллельной плоскости объекта съемки, например фасаду здания.

В продаже существуют так называемые шифт-объективы , дающие возможность наклонять и перемещать оптические элементы относительно плоскости пленки и получать в результате этого снимки без перспективных искажений, но это дело дорогое. Избежать сильного наклона оптической оси объектива можно при съемке с большого расстояния или с высокой точки, однако такая возможность предоставляется крайне редко. При съемках высоких архитектурных сооружений в условиях ограниченного пространства используют широкоугольные объективы. Для того чтобы перспективные искажения при этом были минимальными , необходимо соблюдать ряд правил.

"Кривые" стены при съемке широкоугольным объективом. Как видите - углы у дома на этой фотографии - несколько не вертикальны. Это произошло из-за того, что использовался широкоугольный объектив, и точка съемки была выбрана - слишком близко к зданию.

Прежде всего, нужно попытаться удалиться от объекта съемки по возможности дальше , в результате чего наклон камеры вверх, если он все же неизбежен, будет минимальным. Строить кадр нужно так, чтобы верхняя часть сооружения приходилась под верхний обрез поля видоискателя. Не следует опасаться, что большую часть кадра будет занимать земля: снимок может быть скадрирован и все лишнее оставлено за его границами. Хотя это и связано с потерей полезной площади кадра, ухудшение окончательного изображения будет меньшим по сравнению с тем, которое неизбежно возникает в результате исправления перспективных искажений методом трансформирования.

Большое значение при съемке архитек туры имеет выбор точки съемки . Архитектурное сооружение обычно снимают не «в лоб», а под углом к нему. Это дает возможность передать на снимке протяженность здания в глубину за счет линейной перспективы и, следовательно, подчеркнуть его объем, пространство. Усилить пространственный эффект можно и путем включения в кадр элементов, расположенных по бокам основного сооружения, например деревьев, уходящей вдаль аллеи. При фотографировании архитектурных комплексов и ансамблей, состоящих из ряда сооружений, объединенных общим художественным замыслом, использовать боковую точку съемки следует с осторожностью. Широкоугольный объектив может передать на снимке второстепенные строения преувеличенно большими по сравнению с главным зданием, что приведет к искаженному представлению об ансамбле.

Снимая произведения монументальной скульптуры, нужно помнить, что такие памятники создаются в большинстве случаев для установки их в определенном месте, и поэтому не могут восприниматься с необходимой достоверностью в отрыве от окружающей среды. Это обстоятельство необходимо учитывать, выбирая точку съемки. Она не должна быть слишком высокой, как и слишком низкой, поскольку монументальная скульптура создается и устанавливается с расчетом ее обозрения с уровня глаз человека. Существенное значение имеет фон, на который проецируется сам монумент. Чтобы фон не отвлекал внимания от главного объекта, он должен быть, по возможности, нейтральным, не пестрым. Фоном можно считать деревья, ровную гладкую стену. Наименее желательны в качестве фона различные здания, особенно промышленные конструкции. Лучшим фоном в этом случае, бесспорно, является небо.

Небо является важным выразительным элементом подобных сюжетов, поэтому характеру его воспроизведения на снимках уделяют большое внимание. На фоне темного неба, например, более эффектно смотрятся белые архитектурные сооружения и памятники. Сделать небо более темным - всегда можно в Фотошопе, главное - не допустить пересвет. Весьма желательны облака, которые придают изображению воздушность, вызывают у зрителя ощущение пространства. На таких снимках следует всячески избегать абсолютно белого, пересвеченного - «бумажного» неба, поскольку это делает здания похожими на макет, и снимки утрачивают реалистичность.

Повысить выразительность снимков, оживить их помогают включенные в кадр фигуры людей, животных, поэтому пользоваться этой возможностью следует при каждом удобном случае. Желательно использовать этот прием еще и потому, что это дает возможность создать у зрителя более точное представление об истинных размерах того или иного памятника за счет масштабных сопоставлений. Люди на таких снимках должны выглядеть естественно, не позировать. В противном случае получается не снимок памятника, а фотография людей на его фоне.

Большую неприятность фотографу доставляют многочисленные провода. Уменьшить впечатление от них можно путем выбора высокой точки съемки (выше проходящих проводов), когда в кадре их оказывается минимальное количество и они не пересекают сам памятник. Иногда хороший результат можно получить, если снимать памятник вечером. В вечернем сюжете провода становятся малозаметными и не портят снимок. Иногда (правда - в очень редких случаях) бывает и так, что провода располагаются столь удачно, что скорее украшают кадр, чем мешают в нем.

Подчеркнуть объем, форму, выявить отдельные элементы сооружения лучше всего при направленном освещении. В этом случае наилучшим считается свет, падающий под углом 25-30° к плоскости фасада здания или лицевой части памятника. Поэтому лучшее время для съемок - ранние утренние или предзакатные часы (см. "золотые часы "), когда наклонные лучи низко стоящего солнца хорошо освещают вертикальные поверхности, создают на них выразительные косые тени. Контрастность освещения в такое время ниже, чем в середине дня, что также благотворно сказывается на снимках. При съемке фрагментов архитектурных сооружений, имеющих резные или лепные украшения, применяют телеобъективы со средним фокусным расстоянием, чтобы получить изображения более крупным планом. В таких случаях наиболее благоприятным является боковое освещение под малым углом. «Скользящий» свет придает особую рельефность снимкам и хорошо подчеркивает фактуру поверхности камня.

Горельеф. Мамаев Курган в Волгограде. Сфотографировано ранним утром. Фотограф: Карпин Антон ©

Хорошие результаты при съемке архитектуры можно получить зимой. Низкое положение солнца способствует съемкам в течение всего дня, а земля, покрытая снегом, хорошо подсвечивает тени, облегчая проработку на снимках таких деталей, как ниши, углубления, лепные украшения. Не менее выигрышным можно считать полу-контровое освещение , особенно при съемке памятников, сильно пострадавших от времени. Значительная часть сооружения при этом оказывается в глубокой тени, которая скрадывает и делает почти незаметными отдельные повреждения, а красивый световой рисунок, создаваемый таким освещением, подчеркивает художественные достоинства памятника. Полностью контрового, как и рассеянного, освещения в этом виде съемок стараются избегать, так как возникает опасность получения плоских, невыразительных снимков. Такое освещение пригодно только для съемок декоративных решетчатых оград, прорезного кружева элементов деревянной архитектуры, проецирующихся силуэтом на фоне неба.

Чтобы передать на снимке фактуру поверхности материала того или иного сооружения, необходимо не только правильно выбрать характер освещения и величину диафрагмы объектива, но и точно определить экспозицию. При недодержках или передержках проработка фактуры ухудшается или вообще становится невозможной. Известно, что определять экспозицию можно как по освещенности, так и по яркости объекта съемки, однако второй способ в данном случае предпочтительнее. Объясняется это тем, что освещенность вертикальных поверхностей, а именно они преобладают в подобных сюжетах, в сильной степени зависит от угла падения солнечных лучей, что не всегда можно учесть при определении экспозиции по освещенности. Общая освещенность земной поверхности, например в полдень, существенно выше, чем в утренние часы, тогда как яркость белой вертикальной стены здания может иметь максимальное значение именно утром, при более низком положении солнца, когда лучи падают почти перпендикулярно к ее поверхности. Следовательно, при малых углах падения солнечного света относительно объекта съемки экспозиция, определяемая по освещенности, может оказаться ошибочной. Подобные недоразумения могут возникать и при съемке в полу-контровом свете. В таких ситуациях экспозиция, определяемая по яркости, обеспечивает лучший результат, хотя при этом необходимо учитывать ряд особенностей.

При съемке монументальной скульптуры, сооружений в виде башен, стел не применим наиболее распространенный способ определения экспозиции по яркости - интегральный. Поскольку небо в таких сюжетах занимает значительно большую часть кадра, чем само сооружение, оно и будет при этом виде измерений проэкспонировано правильно, тогда как сам памятник может получиться силуэтом, без проработки деталей и фактуры. Поэтому рекомендуется пользоваться либо точечным экспозамером (правда, не все фотоаппараты его поддерживают), либо центрально-взвешенным, а еще лучше - ручным. Сделайте несколько кадров с разной экспозицией, и сделайте соответствующий выбор - при котором будет проэкспонировано и небо, и главный объект съемки. При этом - можно ориентироваться не только на визуальную проработку деталей, но и на гистограмму .

В больших городах в темное время суток архитектурные достопримечательности часто бывают красиво подсвечены. Это замечательный повод для того, чтобы попрактиковаться в ночной съемке !

Также, если Вас заинтересовал вопрос съемки архитектуры - рекомендую почитать немного о городском пейзаже ...

© По материалам "Советское фото".

И чуть не забыл - полезное видео о съемке архитектуры!

Архитектурная фотосъёмка – задача для профессионального фотографа довольно частая. Представляет собой отдельный, довольно специфический жанр фотографии, задача которого – привлекательным для наблюдателя образом отразить красоту зданий, сооружений и строительных конструкций. Основные заказчики архитектурной съёмки – строительные предприятия, агентства недвижимости, рекламные компании.

В архитектурной фотосъёмке можно проследить две основные концепции, иногда взаимодополняющих друг друга. В первом случае, целью съёмки является документальное отражение действительности при максимальной реалистичности – точное сохранение пропорций, привязка к местности, соседним зданиям. Такая съёмка архитектуры востребована строителями при составления паспорта объекта, подготовке отчётных документов и тендерных заявок в разрешительные и контролирующие органы, властные структуры, для 3D-отрисовки и последующего моделирования. Освещение в этом случае не так важно, как грамотный выбор фотографом точки съёмки и ракурса.

Второй, более частый случай заказа архитектурной фотосъёмки называется "сделайте мне красиво". Когда задачей фотосессии является получение макимально "рекламистых" снимков, важно всё – точка съёмки, ракурс, отсутствие отвлекающих внимание наблюдателя деталей, интенсивности и характера освещения фасада зданий, цветовая температура, умеренные перспективные искажения, умение фотографа оптимально вписать сооружение в границы кадра. Решение таких задач очень редко подвласно фотографу-любителю. Художественная выразительность снимков, правильная передача пропорций и цвета, уважительное отношение к законам перспективы – нелёгкая, но интересная задача для профессионала.

На фото: жилой дом на Ярославском проспекте, фотосъёмка по заказу компании "Строительное управление" для иллюстрации отраслевого справочника "Инвестиционно-строительный комплекс Санкт-Петербурга". Особенность этой съёмки – необходимо было показать удачное расположение здания в непосредственной близости от парковой зоны, отсутствие соседних строений и оживлённых транспортных магистралей.

Отдельно хочется сказать о погоде, которая петербургских фотографов балует реже, чем хотелось бы. Конечно, нормальный специалист снимет здание почти в любую погоду на приличном техническом уровне, но для нарядных, эффектных, "продающих" картинок крайне желательно дождаться на небе солнышка:

На фото: пример архитектурной съёмки жилых домов на Яхтенной ул. для компании ЛСР -Недвижимость Северо-Запад.

Поиск удачного ракурса в архитектурной фотосъёмке не менее важен, чем сама съёмка. Верный выбор точки съёмки определяет успех или неудачу фотографа . Не менее важно желание экспериментировать, готовность потратить несколько часов на то, чтобы поймать нужное освещение и рисунок облаков:

На фото: жилой дом на ул. Крыленко, съёмка по заказу компании-застройщика. В данном случае я решил не ограничиваться видом на строение с уровня земли, а подняться на крышу противоположного дома. Время съёмки (около 17 часов) было рассчитано заранее – освещение подчёркивает красоту здания.

Архитектурная съёмка при разработке рекламной кампании играет порой решающую роль. В сфере строительства и недвижимости, где конкуренция необычайно высока, недостаточно ограничиться одним-двумя дежурными видами – заказчик и конечный потребитель хочет видеть не только фасад, но и виды двора, элементов отделки, благоустройства прилегающей территории. Важно акцентировать внимание на транспортной доступности, озеленении внутридворовой территории, наличии подъездов и автомобильных стоянок. Разумеется, фасад и двор не бывают удачно освещены одновременно – фотограф должен правильно рассчитать рабочее время, чтобы сфотографировать здание с каждой стороны в наиболее "выигрышное" время.

В качестве примера привожу архитектурную съёмку «Дома на Типанова» по заказу компании «Строительный трест № 20».

Основная сложность этой съёмки заключалась в расположении здания – длинный, состоящий из нескольких однотипных корпусов дом построен вдоль чётной, южной стороны улицы Типанова. Соответственно, наиболее выгодная с точки зрения восприятия сторона – сам фасад, бывает освещён солнцем либо в ранние часы, либо минут за тридцать до заката. Однако, теория всегда проще практики – едва осветив фасад, солнце прячется за высотные корпуса жилого комплекса на пр. Космонавтов, оставляя фотографов "с носом", а строителей – без фотографий.

Решение очевидно – изучаем точное расположение здания по сторонам света, на астрономическом сайте анализируем таблицу угла места светила для широты 60* на 14 сентября с учётом расстояния до мешающих построек и их высоты. Расчёты показали, что в нашем распоряжении порядка 25 минут – с 19-02 до 19-29 МСК. Ошибка на практике составила буквально несколько минут – в 19-05 тёплые лучи закатного солнца величественно осветили фасад дома. Менее получаса потребовалось на весь комплекс работ, включая серии кадров с использованием панорамной головки для последующего создания линейной и цилиндрической панорамы. Когда мы спустились на землю, весь фасад дома был уже в тени – солнце благополучно скрылось за высокими крышами зданий конкурентов.

Архитектурная съёмка предполагает не только виды фасадов и зданий целиком – фотографу предельно важно увидеть и запечатлеть отдельные элементы, которые пригодятся при вёрстке каталогов буклетов, оформления сайта и выставочных стендов:

Если время позволяет, архитектуру есть смысл снимать в разные часы – ночные снимки тоже бывают интересными. Даже в случае с новым домом, когда окна ещё не светятся, привлекательно могут выглядеть фонари, фары проезжающих машин, ночное или вечернее небо. Да и просто сравнить бывает любопытно:

Один из камней преткновения начинающих фотографов при фотосъёмке архитектуры – неизбежные перспективные искажения.

Многие из вас замечали, что дома на фотографиях "падают", а завалу вертикальных в реальности стен может позавидовать Пизанская башня. Суть проблемы я кратно обозначил на странице сайта "фотофиксация этапов строительства ". Если излагать предельно упрощённо, то для минимизации эффекта завала необходимо, чтобы плоскость плёнки или матрицы цифровой камеры в момент съёмки должна быть перпендикулярна горизонту. Такое на практике получается далеко не всегда (большая часть полезной площади кадра пропадает впустую, высокие строения просто не помещаются в границы кадра) и фотографу при архитектурной съёмке приходится искать обходные пути. Пути эти непросты – фотограф либо применяет специальные (и довольно недешёвые) тилт-шифт объективы (от английского shift – сдвиг, смещение) см. tilt-shift , либо занимается последующей компьютерной обработкой фотографий, исправляя перспективу в графическом редакторе.

На фото: жилые здания в Петербурге, съёмка по заказу строительных компаний. При фотосъёмке строительства показ уже возведённого дома – венец всему делу, звёздный час маркетологов и руководства, ответственный этап для фотографа. Во всех трёх случаях производилась коррекция перспективы.

Этой же фотографии вообще не может быть – мы наблюдаем изображение с обзором почти 180 градусов, весь дом с разумного расстояния (отойти дальше просто нет возможности) сфотографировать никак нельзя. Но для того и существуют профессиональные фотографы, чтобы решать задачи, неподвластные любителю – более десятка отдельно снятых кадров были использованы для создания панорамы с последующей коррекцией перспективы. Из-за высокого перепада яркостей небы, освещённого белого фасада и теневых участков применялась технология расширения динамического диапазона HDRi . Результат:

На фото: жилой дом в г. Пушкин, архитектурная фотосъёмка по заказу компании "Стройимпульс", Санкт-Петербург, 2010 г.

Фотосъёмка архитектуры зимой – отдельная интересная тема. Задача это непростая, особенно с учётом географического расположения и климата Санкт-Петербурга. Солнца в декабре на 60-й параллели можно не дождаться вообще, а редкие ясные деньки, как правило, "радуют" фотографов двадцатиградусными морозами. И если фотографа можно уговорить побегать в валенках часик вокруг дома и в минус 30, то с цифровой техникой договориться намного сложнее – официально ни одна профессиональная, а тем более, любительская камера на эксплуатацию при таком морозе не предназначена, и аккумуляторы прекращают работать почти сразу.

Решение, как и во многих других случаях, кроется в мастерстве фотографа и умении заказчика чётко ставить задачу. Техзадание на архитектурную съёмку составляется (письменно или устно) заранее, чтобы не тратить драгоценные минуты. Максимально быстро фотограф снимает объект с предварительно обозначенных точек, а уже потом, в тёплой студии правит вертикали и склеивает панорамы .

Безусловно, летний вид с этой точки представляется крайне выигрышным – зелёная трава, отражение зданий в невской воде и прочие сезонные прелести. Но заказчик, как нередко бывает, ждать полгода не собирается – архитектурную выставку переносить никто не будет. Но в данном случае с погодой повезло – скованная льдом река и чистый снег на переднем плане также смотрятся выигрышно. Архитектурная фотосъёмка – это не набор готовых решений, она требует от фотографа умения и желания экспериментировать, добиваясь результата даже в непростых погодных условиях:

С войством хорошего архитектурного фотографа считается умение обращать недостатки в достоинства. Зеркальная отражающая поверхность фасада здания, которая иногда сильно мешает, при правильном ракурсе превращается в "изюминку", отличительную особенность, позволяющую выделить сооружение из ряда десятков подобных. Фотосъёмка архитектуры нового морского вокзала Санкт-Петербурга в Гавани по заказу компании-генподрядчика, лето 2011 г.:

Распространено убеждение, что съемка архитектуры - довольно простой жанр фотографии. На первый взгляд, так оно и есть - нет ничего проще сфотографировать неподвижный объект (дом, храм, архитектурный ансамбль), это элементарно можно сделать в авторежиме! Однако, чтобы сфотографировать архитектурное сооружение красиво , зачастую приходится очень сильно напрячь мозги. Причем дело не в настройках фотоаппарата, а в выборе точки съемки, а также самой техники...

Когда фотолюбитель выбирает фотоаппарат или объектив для съемки архитектуры и обращается с этим вопросом на интернет-форумы, почему-то "гуру фотографии" рекомендуют для съемки архитектуры использовать непременно сверхширокоугольную оптику. В этом заключается самый главный подвох - хороший широкоугольник стоит весьма недешево (по крайней мере, автофокусный), но та картинка, которую он даст далеко не всегда удовлетворяет требованиям фотографа (или заказчика).

Перспектива

Эффект линейной перспективы, который чаще всего не беспокоит нас при съемке природы, при съемке архитектуры оказывает огромное влияние на окончательный результат. При выборе точки съемки часто отдается предпочтение той, которая наиболее удобная для фотографа (не надо никуда ходить, лазить) и здание при этом влезает в кадр целиком (объектив-широкоугольник в помощь). Увы, такие точки съемки очень редко являются оптимальными и результат выглядит не ахти - здания выглядят на фотографиях наклоненными.

Приведу пару примеров:

Естественно, для любительского "туристического" фото это приемлемо (уж лучше так, чем никак), но если вы метите "в высшую лигу", от привычки снимать архитектуру подобным образом нужно избавляться.

Падающие стены - кто виноват?

Часто в причине появления "падающих стен" незаслуженно винят объектив, мол "он тянет углы". На самом деле, объектив тут почти всегда не при чем, винить надо самих себя. Обращали внимания, как иногда люди фотографируют городской пейзаж?

Фото из Интернета

Такие фотографы действуют по правилам:

1. Фотографировать с того места, где стоишь. Если здание помещается в кадр, зачем что-то менять?
2. Если даже на "минимальном зуме" здание не влезает в кадр, нужно присесть (или прилечь), все что угодно - только не отходить назад.

После этого нажимается кнопка "спуск" и получается очередная фотография с заваленными стенами! Смешно? А многие именно так и делают!

По поводу второго пункта - съемка с низкой точки, действительно, помогает "впихнуть" в кадр больше - благодаря эффекту перспективы верхняя часть немного сплющивается по вертикали и горизонтали, но из-за этого фасад здания прямоугольной формы выглядит как трапеция.

Дисторсия

Еще на широком угле у всех без исключения зум-объективов присутствует такое явления как дисторсия . Если говорить по-русски - искажение, из-за которого картинка выглядит не плоской, а чуть выпуклой или вогнутой. Из-за этого прямые линии по краям кадра выглядят изогнутыми.

Дисторсия заметна при съемке архитектуры и интерьеров

Чтобы уменьшить дисторсию чаще всего достстаточно при съемке чуть выдвинуть зум.

На самом деле дисторсия не так уж страшна - ее можно легко исправить при обработке. Например, программа Adobe Photoshop Lightroom "знает", как искривляют картинку большинство объективов. Достаточно поставить соответствующую "галочку", дисторсия будет убрана (). Наверняка подобная возможность есть и в других более-менее серьезных программах для обработки фотографий.

А если снимать издали?

А теперь давайте посмотрим еще несколько фотографий объектов архитектуры:

Обратили внимание, что здания на них стоят ровно? У этих фотографий есть несколько общих признаков:

1. Все они сняты с фокусным расстояним не меньше 50 мм. Если быть точным - первая фотография сделана с фокусным расстоянием 100 мм, вторая и третья - на 50 мм (на полном кадре).
2. У всех фотографий горизонт проходит по середине кадра.

Вывод - если не хотите, чтобы на фотографии были падающие стены, отойдите подальше и снимайте с увеличенным фокусным расстоянием. Горизонт при этом располагайте ближе к середине кадра . Сразу скажу, что найти такую точку съемки бывает очень непросто - в этом и заключается главная сложность фотографирования архитектуры.

"Агрессивная перспектива"

С другой стороны, бывают ситуации, когда подчеркнутая "агрессивная" перспектива является частью художественного замысла.

Эта фотография сделана с объективом Зенитар 16мм (рыбий глаз), который заметно "закругляет" края изображения. Видно, что стена Нижегородского Кремля довольно эффектно вписалась в композицию, однако фотография воспринимается очень непривычно.

Эта фотография получена при помощи другого сверхширокоугольника - Samyang 14mm. Он, в отличие от Зенитара-16 ничего не закругляет, но все равно дает картинку, которая резко отличается от того, что мы привыкли видеть своими глазами.

Иными словами, при использовании сверхширокоугольной оптики с перспективой нужно обращаться как с солью и перцем: мало - плохо, много - еще хуже. Фотографии с неуместным использованием "агрессивной" перспективы вместо интереса могут вызвать отторжение.

Принцип прост - чем сильнее объектив задран вверх или опущен вниз, тем сильнее будут перспективные искажения .

Кстати...

Есть способ программного исправления перспективы при помощи Adobe Photoshop или Lightroom. Он хоть и не является панацеей от всех бед, тем не менее, небольшой завал стен при помощи него вполне можно исправить. Однако, если переусердствовать, легко получить искажение формы объектов.

Сделайте здание частью пейзажной композиции

Почти всегда это идет на пользу фотографии - пейзаж смотрится интереснее, чем просто фотография здания в упор. Некоторые архитектурные сооружения выглядят гораздо интереснее в составе всего ансамбля, чем по одиночке. Масштаб больших объектов гораздо лучше передается, если есть какие-то объекты "для сравнения" - люди, деревья, другие здания.

Наверняка вокруг примечательного здания разбит красивый сквер, может быть здание красиво отражается в воде. Ищите интересные ракурсы! Старайтесь не брать в кадр "фотомусор" - столбы, провода, рекламные щиты. Конечно, значительная часть успеха здесь зависит от того, какие объекты окружают здания, но на то вы и фотограф, чтобы замечать такие детали и ракурсы, мимо которых все проходят и не обращают внимания.

Выбирайте оптимальное время для съемок

Если речь не идет о съемке во время туристической поездки, у вас почти всегда есть возможность несколько раз посетить одну и ту же достопримечательность - в разные времена года, в разную погоду, в разное время суток. Приведу небольшой пример:

Здания, в оформлении которых преобладают светлые тона (например, Зимний дворец), как правило хорошо смотрятся и днем и ночью. Однако, здания из темного камня интереснее выглядят именно ночью (Казанский собор).

Кстати...

Большой проблемой при ночной съемке, зачастую, является установка баланса белого - фонари уличного освещения, как правило, дают очень теплый желтый свет и все освещенные объекты проваливаются в желтизну. Ручная установка баланса белого не всегда помогает, так как у многих фотоаппаров нет предустановки, способной компенсировать столь глубокую желтизну.

Самый простой выход из этой непростой ситуации - съемка в RAW и исправление баланса белого в редакторе. При съемке настройку ББ можно смело выставить "Авто" - даже если получится плохо, все равно потом можно безболезенно это исправить.

Где бы в городе мы ни снимали, почти всегда в кадр попадает тот или иной предмет архитектуры. Это может быть здание, памятник, фонтан или обыкновенный жилой дом.

Как правило, чтобы наиболее удачно представить подобные предметы на фото, необходимы определенные знания о съемках архитектуры.

Что именно попадет в объектив - не так существенно, ведь в шедевральное фото может получиться даже если вы снимаете самый обыкновенный ларек.

Снимать архитектуру, как классическую, так и современную, далеко не просто. Главное - это пытаться до тех пор, пока не получится. Факторов, которые повлияют на фото очень много, а мы подобрали рекомендации, которые помогут вам быстрее поймать самый удачный кадр.

1. Всегда имейте под рукой камеру , всегда готовьтесь к визиту локации



Принцип следования этому правилу довольно прост - любая прогулка должна стать фотопрогулкой. Камера должна быть наготове в большинстве случаев, поскольку вы никогда точно не можете знать, где и когда вам на глаза попадется объект, достойный фотографии.

В принципе, любой профессиональный фотограф скажет вам, что подходящий кадр - вещь весьма неуловимая, поэтому лучше всего следовать принципу увидел-сфотографировал. Кадр зависит от света, от положения, от наличия персонажей, от настроения, времени суток и множества мелких элементов, которые могут сойтись только однажды. Поэтому, если камера всегда с вами, вы точно не упустите подходящего момента.

Если же вы нашли свою архитектурную модель, и отправляетесь с конкретной целью съемки, обязательно убедитесь в том, что на локации разрешено снимать. Если это частная территория, договоритесь с владельцем. Если здание офисное, проверьте часы работы.

И конечно, обязательно обратите внимание на прогноз погоды. Ведь именно от погоды будет зависеть настроение итогового кадра.



2. Подбирайте оборудование в зависимости от жанра



Подходящее фотооборудование для каждого типа съемок - это принципиально важный момент. Таким образом, практически для любого жанра есть наиболее подходящая техника. Для архитектуры наиболее выигрышны те же объективы, что и для пейзажей - широкоугольный, фишай или ультра широкоугольный.

Именно такие объективы позволяют получить наиболее удачную композицию, при этом предоставляя возможность поместить в один кадр здание целиком. Это, однако, касается не любого здания и не любой задумки.

Для редких случаев, когда даже широкоугольного стекла оказывается недостаточно, на помощь приходят камеры с возможностью панорамной съемки. Это могут быть зеркалки , беззеркалки и обычные цифровые камеры . Что там говорить, сегодня даже смартфоны позволяют создавать панорамы.



3. Не торопитесь



Как ни странно, большинство профессионалов сходятся в одной общей рекомендации - никогда не спешить при съемке архитектуры. Иногда создание идеального кадра занимает не просто несколько часов, а несколько дней и более. Преимущество архитектурных сооружений в этом плане очевидно - они никуда не денутся и вокруг меняются только погодные условия. Однако вам требуется хорошо исследовать снимаемый объект. Нужно это для того, чтобы не просто сделать первый попавшийся кадр, а выбрать наиболее удачный ракурс, дождаться подходящего света и зафиксировать здание так, чтобы у фотографии было настроение, эмоция и характер.

Кроме того, очень важно, чтобы важные архитектурные элементы здания были захвачены камерой, тем самым пересказывая стиль и эпоху.



4. Снимайте в различную погоду



Архитектурная съемка выделяется именно тем, что свет в ней воспринимается совершенно особенным образом. Например, солнечная и ясная погода, ровно как и “золотые часы” не гарантируют прекрасного результата. Напротив, опыт показывает, что штормовые облака и солнце, проглядывающее через них, дают интересные результаты. Аналогично, для архитектурных съемок хороши дожди, радуга и прочие чудеса погоды. Конечно, предсказать с точностью подобные эффекты не получится, но можно как минимум полагаться на прогнозы и следить за ними, чтобы выбирать наиболее подходящую для вашего кадра погоду.

Возвращаться к одному и тому же объекту можно в разную погоду и снимать в разных условиях, поскольку только опытным путем удастся понять, что же сработает лучше всего.



5. Используйте преимущества света и тени



Свет - важнейший элемент в фотографии, это знает каждый, независимо от опыта и количества удачных фото. Здания, как мы можем с уверенностью утверждать, опираясь хотя бы на собственное зрительное восприятие, имеют свойство значительно меняться, в зависимости от освещения. Прямой солнечный свет и солнце, выглядывающее из-за туч дает различные эффекты, и совершенно иначе выглядят здания с ночной подсветкой. Совершенно закономерно и то, как меняется окружение: все вокруг может быть либо подсвечено, либо наоборот, затемнено. Само же здание может и вовсе поменять цвет.

Положение источника освещения и направление могут создать удивительные эффекты, например, силуэт здания в закате. Для этого нужно всего лишь снимать с той точки, где солнце спрятано за зданием. Разумеется, это стоит применять для строений, у которых интересная форма.

Особенно принципиальное значение свет имеет для современных небоскребов, покрытых стеклом: при их съемке можно использовать отражение и рефлексы.



6. Точки зрения должны быть различными



Фотограф никогда не должен замирать на одном месте, он должен быть динамичен в поиске наилучшего ракурса. И иногда лучший ракурс может оказаться совершенно неожиданным. Снимать здание с фасада - довольно ленивый подход. Обойдите его вокруг, присматривайтесь к деталям и углам, изгибам и поворотам, смотрите через объектив.

Один из удивительных приемов - это съемка снизу. И не просто из центра, а от стен. Вид, который открывается мухе или пауку со стены - вот наша цель. Таким образом вы захватываете в кадр не только прямой вид, например, купол здания, но и стены, колонны и архитектурные элементы, которые в конечном счете дают значительно большее представление о здании.

Интересен и противоположный эффект - съемка издалека и сверху. Если у вас есть возможность подобрать место, с которого вы захватите в кадр здание целиком, используйте его.



7. Обращайте особое внимание на линии



Линии и изгибы - вот из чего состоит архитектурное сооружение. Поэтому успешному фотографу необходимо научиться смотреть на здание глазами архитектора - то есть видеть силуэты и очертания, фактически в виде скетча. Отличайте детали и части от целого.

Таким образом вы сможете разглядеть уникальные формы, которые и отличают объект вашей съемки от остального окружения и именно их в фотографии и стоит подчеркивать.

Например, квадратные здания получают преимущество при наличии перспективы - вверх или вперед, с расстояния или вблизи. Отразить же можно либо монументальность и приземистость строения, либо его стремление ввысь.

Гораздо увлекательнее работать со зданиями оригинальных форм, благо, современная архитектура нередко полагается на ломаные или мягкие формы. Они создают особый эффект, поэтому на фото их не обязательно ловить целиком. Иногда один угол здания на фоне неба или окружения создает достаточно настроения целому фото.



8. Следуйте правилам композиции



Композиция важна при любом типе съемки, не становится исключением и архитектурная фотография. Именно ошибки в композиционном построении кадра могут сильнее всего сказаться на результате. Например, неправильное положение при съемке может привести к искажению здания. Нередко, строения заваливаются, если композиция проработана неправильно.

Поэтому фотографу необходимо следовать правилам, таким как правило третей или более сложная его версия - золотое сечение. В этом, как правило, помогают современные камеры - на многих девайсах в видоискателе имеется встроенная сетка, разделяющая экран на 9 частей. С ее помощью очень просто понять, где именно стоит расположить объект, чтобы изображение получилось ровным.

Учитывать необходимо и естественное искажение, которое становится результатом использования широкоугольного объектива.

Так или иначе, основная цель фотографа в том, чтобы внимательно улавливать то, что находится в видоискателе. Это можно сделать как заранее, так и непосредственно во время съемки. Главное - не бояться пробовать и делать фото до тех пор, пока желаемый результат не будет достигнут.



9. Не стесняйтесь черно-белых кадров



Формы, как известно, не требуют цвета. Поэтому иногда обилие цветов только отвлекает от великолепно выстроенной композиции. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда цвета в кадре слишком много, не спешите переходить на другую локацию или менять объект съемки. Попробуйте перевести фотографию в монохром. Это сразу выявляет свет и тень, фокусируя внимание зрителя на композиции и линиях, которые присутствуют на фото.

Однако, принимая решение о переводе фото в черно-белый формат, стоит учитывать два существенных момента. Первый - насколько важен фотографии цвет? Иногда цвет - это один из самых важных элементов архитектурного сооружения, поэтому его утрата может негативно сказаться. Второй - насколько важна форма. Если форма преобладает над цветом, тогда черно-белый формат фотографии подойдет.

В любом случае, определиться со стопроцентной уверенностью вы сможете только после того, как испробуете оба варианта.



10. Не забывайте о пост-обработке



Современные фотографы не любят выставлять напоказ тот факт, что многие из них используют средства пост-обработки. Тем не менее, ничего зазорного в этом нет. Напротив, иногда и специальное по, и соответствующие приложения помогают добиться результата, которого вручную при помощи одной лишь камеры получить не удастся. Разумеется, для того, чтобы возможности пост-обработки были шире, всегда нужно снимать в формате RAW. Позже, это даст вам опцию подтянуть экспозицию, исправить мелкие недочеты и так далее. Не стоит стесняться и кадрирования, поскольку нередко в процессе съемок рождается кадр, который цельно не так хорош как в деталях.

Здесь же мы имеем возможность исправить искажение, вызванное объективом, хроматические аберрации и виньетирование.

По традиции, наш главный совет - снимать, снимать и еще раз снимать. Ведь только при помощи практики можно достичь совершенства.